Итак, у вас в доме появился паук. Не важно, стало ли это результатом хорошо обдуманного решения, или он был куплен спонтанно, но теперь вам придется нести ответственность за маленького жителя. Так же не имеет значения, какого паука вы выбрали, всем им одинаково нужна забота, но только в меру. Умение ждать и спокойствие - главные качества, которым должен научиться каждый любитель пауков. В какой-то степени они должны стать целой философией. Чуть ниже объясню почему. Начнем по-порядку:
Емкость для содержания.
Первое, с чего стоит начать - выбор дома для паука. Не надо сажать маленького ювенильного паука во взрослый террариум, не надо выбирать для него побольше емкость, чтобы "пауку было где погулять". Они не гуляют. Птицееды ведут засадный образ жизни, и их анатомия устроена так, что никакой атрофии от сидения в узкой развилке коряги или норке у них не возникает. Сытый и всем довольный зверь не будет носиться по террариуму. Это не белочка и не тушканчик. Для молоди первых линек лучше всего подходят маленькие салатницы с плотно закрывающейся крышкой (маленькие! 10х8х5 см хватит на долгое время), скорее всего паук в ней и продавался. Линьки с 7 можно поискать емкость поудобнее, побольше и покрасивее, например, очень рекомендую посетить магазин АШАН, там часто нахожу пластиковые салатницы или банки для продуктов самой разной формы и размера с удобными крышками. Стоит такое удовольствие не больше 50р обычно.
В больших объемах они чувствуют себя неуютно (ну разве что кроме облигатных норников, которые просто копают в углу), могут долго искать корм и просто не будут использовать всю территорию. Постарайтесь пойти против своих убеждений насчет "ему же там тесно!", так будет проще и вам и питомцу.
Вентиляция.
Проделывание вентиляционных отверстий - тоже процесс для первого раза пугающий. Везде написано, что их надо делать, но не написано сколько и как. Что вы делаете, когда хотите максимально хорошо проветрить квартиру? Правильно, сквозняк. Вот и тут так же. Лучше всего раскалить очень тонкий гвоздик и прожечь дырочки, для пластиковых банок использую тонкое сверло. Не надо делать дырки в крышке, лучше сделайте по бокам ряд сверху и ряд снизу, это и создаст циркуляцию воздуха и позволит ставить банки друг на друга, что в скором времени может стать актуальным
Не забывайте учитывать слой насыпанного субстрата. Для норников так же делаю отверстия у самого дна, так и грунт немного продувается и можно увлажнять его нижние слои. Субстрат.
Для чего он вообще нужен? Вовсе не для того, чтобы паук не сидел на голом стекле. Более того, часто он нужен киперу гораздо сильнее, чем самому птицееду, конечно, норные виды и молодь копающих древесников используют его для строительства жилья, но еще одно его назначение - поддерживать влажность. Поэтому вопросы про камни или песок в этом качестве и вызывают настолько отрицательные ответы, вода просто будет разливаться по нижним уровням в то время, как верхние пересохнут. Хорошая гигроскопичность - одно из важнейших требований к субстрату. Чаще всего рекомендуется кокосовый субстрат или вермикулит. Вот примерно их плюсы и минусы:
кокос:
+ естественная органика, ближе всего к природным условиям
+ натуральный внешний вид
+ прекрасно удерживает влагу
+ увлажненная зона четко видна
+ подходит для всех видов пауков, используется при строительстве жилья
- на нем могут возникнуть плесень или грибы
- служит таким же хорошим домом и для других организмов, например, ногохвосток и клещей
- копающие тараканы (мраморы, блаберусы) очень легко в него зарываются
вермикулит:
+ хорошая гигроскопичность
+ паразиты его не уважают
+ любой мусор или остатки паучиной трапезы легко обнаружить и убрать
- абсолютно не подходит для норных видов
- очень плохо видно, насколько он влажный
- внешний вид на любителя
При покупке вермикулита всегда смотрите, чтобы в нем не было лишних примесей!
Слой выбирается из соображений удобства для самого пауковода и с учетом типа паука. Для норников он большой, а вот какой слой насыпать, например, для Avicularia versicolor или для Lasiodora parahybana - исключительно на ваше усмотрение. Чем он толще, тем дольше будет пересыхать. Написанные везде несколько сантиметров - это лишь средняя величина. Всегда подбирайте так, как нравится лично вам.
Поддержание влажности.
Если вы прочитали в описании паука требуемую влажность 70-80%, хотите повесить гигрометр и заливать паука водой до нужных показателей на приборе, то сразу расстаньтесь с этой идеей. Ровно как и с идеей купить гигрометр. Лучше потратить эти деньги на покупку красивой поилки под камень, честное слово. Во-первых, гигрометры часто врут, во-вторых, их еще надо знать, куда именно вешать, в третьих...в третьих он просто совсем не нужен.
Влажность регулируется шириной поилки и количеством политого субстрата. Вот примерные градации:
1) В террариуме только поилка
2) Поилка и немного полит субстрат около нее
3) Полита треть субстрата
4) Полита половина субстрата
5) полито 2/3 субстрата или полит весь. Эти пункты объединил потому, что часто даже у влаголюбивых пауков лежат коряги, на которые воду не льют.
Никаких точных цифр, они нужны только для того, чтобы выбрать нужный пункт. Если паук лезет на стены, то влажность слишком высокая (внимание: это не смотрится через 2 часа после пересадки в новый терр!), если сидит в поилке или бросает туда субстрат, а потом раскидывает по площади террариума, то наоборот, она слишком низкая. Но эти показатели тоже не панацея, нередко бывает, когда сидение на стенке - просто особенность темперамента и не более. Если пауки типа молодых авикулярий спускаются со своих гамаков на землю, то влажность, как правило, тоже слишком низкая.
Еще один важный пункт: забудьте слово "опрыскивание". Забудьте его, даже если оно написано в соседнем гайде для новичков
Опрыскивание очень резко поднимает влажность, но при этом ненадолго, т.к. нижние слои грунта не промокают, к тому же следы от капель воды остаются на стенках, что не очень красиво. Пауков поливают, примерно как цветы комнатные. Делается это так: покупаете в аптеке самый большой шприц без иголки, набираете в него воды, открываете емкость со зверем и зигзагообразными движениями льете воду на субстрат. Можно увлажнять и при помощи маленькой лейки. Просто надо смотреть визуально, чтобы грунт намок, но чтобы ничего не затопить. Если паук очень агрессивен, то можно лить через вентиляцию или приподнять самый угол крышки у салатницы и просунуть туда шприц. В террариумах для адультов то же самое. Заселение.
И вот, паук сажается в новый дом. Чуть ранее он пережил массу неприятных моментов, его выловили из прежней емкости, засунули в переноску, долго трясли в дороге. Даже если он ехал в той же салатнице, в которой жил, то все равно тряска и перепады температуры никуда не деваются. Ему нужно время на адаптацию. Не 10 минут, не час, дайте ему хотя бы пару дней на то, чтобы спокойно все исследовать. Нет, он не голоден. Не надо его сразу же кормить. Я, кажется, говорил в начале статьи про терпение? Спросите у людей, которые держат пауков Brachypelma emilia, Grammostola rosea или Pelinobius muticus (бывший Citharischius crawshayi) про то, что такое терпение и выдержка, они вам много смогут про это рассказать. Не обязательно за эти пару дней пауки будут строить себе паутины или норы, иногда это происходит в первую же ночь, а иногда приходится ждать неделю или больше. У меня был случай, когда молодая самка Haplopelma lividum дней 5 сидела в углу, даже не пытаясь копать нору, а потом за одну ночь раскопала весь террариум. Чего она до этого ждала? А это знает только она
Нужно просто следить за пауком, но стараться не беспокоить. Само-собой, паук может испугаться и забраться на стенку, но это не повод тут же менять субстрат на более сухой, т.к. такое поведение именно в данный момент с влажностью может быть не связано. Кормление.
Птицееды питаются насекомыми, но не едят гаммарус и мясо, так же очень не рекомендуется их кормить позвоночными (мышами, ящерицами, лягушками), что бы ни говорили про это ролики на youtube. Это непривычный для них корм, мышь может смертельно ранить птицееда, а остатки от тех же лягушек ощутимо воняют. Если вы живете в небольшом городе, то закажите вместе с пауком пару десятков мраморных тараканов, они занимают мало места, не требуют особого ухода и быстро плодятся. Есть условная формула, отвечающая на вопрос, как часто надо кормить: количество линек+1 день. Не стоит перекармливать паука, это увеличивает шанс получить травму при падении со стенки или грыжу, а так же "разогнанные" (пауки, росшие при повышенной t и которых кормили на убой) звери - не самый лучший вариант для спаривания. Если паук не ест, не нужно раньше времени впадать в панику, были случаи, когда адульты не ели больше года без ощутимого вреда для себя. В том случае, когда условия содержания подобраны адекватно, у паука нет никаких механических повреждений или признаков линьки, и абдомен не выглядит слишком маленьким, то волноваться по поводу отказа от пищи вообще не стоит. Стремительное уменьшение абдомена при отказе от пищи - главный признак того, что можно начать волноваться, но это случается не так часто. Если ваш паук не ест неделю, то забудьте о нем и подождите еще неделю, потом можно предложить на ночь немного придушенный корм (страховка на случай линьки). Не помогло? Спокойно подождите еще неделю и снова дайте корм. А умеренная голодовка им полезна.
Теперь о некоторых самых популярных кормах:
Мраморы
+ неприхотливые
+ дешевые
+ сами плодятся, можно содержать колонию
+ не сильно воняют, если не увлекаться влажностью
+ размер варьируется под паука любого возраста
- могут заныкаться
- не все пауки их любят
- могут быть опасны при линьке
- ходят по стеклу
Туркменские тараканы
+ неприхотливые
+ недорогие
+ не бегают по стеклу
+ не склонны к закапыванию
- воняют сильнее мраморов
- медленно плодятся
- для адульта маленькие, надо кидать очень много
- опасны при линьке, если могут добраться до паука
Крупные тараканы (мадагаскарцы, блаберусы)
+ опять же колония
- дорогие
- даже новорожденные могут не подходить ювенилам некоторых наземников по размеру
- опасны для зверя
- вообще не особенно являются кормом (особенно блаберусы, которых часто жалко скармливать, прикольные они)
Сверчки
+ не закапываются
+ пауки их обожают
+ недорогие
- мрут от святого духа
- если колония, то ооооочень большая
- воняют в большинстве случаев
- опасны при линьке
Мыши и лягушки
+ питательно
+ разнообразие
- слишком питательно, пожалуй
- ДС и эзотерика вокруг него
- постоянно покупать
- только для адультов, да и то не всех
- запах от остатков
- могут начать разлагаться при высокой температуре до того, как паук завершил трапезу, из-за размера
Зофобас (личинки)
+ питателен
+ хватает надолго
+ недорог
+ хорошо хранится
- закапывается как фиг знает что
- опасен при линьке, очень опасен
- с точки зрения питательных веществ не может быть рекомендован как единственный корм, слишком жирная пища
- большой, мелочь выкармливать им возможно, но неудобно
Мучные черви
зофобас для нищих (с) Иоанн
+ лучше зофобаса подходят для молоди
остальные плюсы и минусы те же практически
Опарыш и мотыль
+ можно найти в рыболовных магазинах
+ хорошо подходят для мелочи
+ не пытаются слопать паука во время линьки
- для мелочи исключительно
- покупать все время
- опарыш более чем оперативно закапывается
Мухи
+ идеальный корм для мелких авиков, тапков и т.п.
+ относительно легко выводятся
+ при наличии доступа к опарышу и холодильнику есть всегда
- только для мелочи
- не питательны нифига
- требуют возни с холодильником и ловкости рук при доставании (иначе из салатницы разлетаются по квартире)
Мотыльки ночные
+ размер на любой вкус, какой поймаешь
+ древесники в восторге
+ не грызут пауков
- только летом
- есть некоторый риск, как и с любым кормом, пойманным в адекватных условиях. Про дамашних тараканов и т.п. речь вообще не идет
Есть и более экзотические варианты вроде летающих тараканов, но про них писать не буду, если кто захочет - дополнит
Линька.
Про нее лучше прочитайте в соответствующей статье
Хочу добавить, что если паук не ел перед линькой 3 недели, а после нее еще 2, то не надо впадать в панику и складывать эти числа, линька - это обновление всего организма. Формула кормления после нее такая же, как и с обычным регулярным кормлением, очень просто запомнить: число линек + 1. То есть паука, перелинявшего с L5 на L6 можно покормить не раньше, чем через неделю. Но я предпочитаю это делать даже немного позже. Ах да, и еще: облысевший от счесывания волосков абдомен наземников вовсе не является показателем надвигающейся линьки. Потемневший - да. А так это всего лишь признак того, что паука часто тревожили.Паук закопался.
«Почему он так сделал?» - этот вопрос не дает покоя многим начинающим любителям. В ответ можно спросить, а чего вы собственно ожидали?
Как я уже писал выше, птицееды – засадные хищники, имеющие в природе множество врагов. Даже те виды, которых характеризуют как наземных, в естественных условиях никогда не будут сидеть посреди полянки и позировать для всех желающих. Они готовы использовать любые укрытия, занимать норы грызунов и даже выкапывать собственные. Просто потому, что для птицеедов это естественное поведение.
Закапывание наземного паука может не означать приближение линьки. Часто зверь просто хочет спрятаться от некомфортного света и открытого пространства. Поэтому если он хочет, то пусть копает, мы же не эгоисты? Нет, если стенки норы обвалятся, то паук не будет замурован заживо и не умрет
Не стоит беспокоиться и раскапывать его.Если паук зарылся и заделал паутиной и субстратом все входы в укрытие, то это признак приближающейся линьки. Ни в коем случае нельзя его в этот момент тревожить! Когда он отлиняет, то вылезет сам.
Освещение и обогрев.
Никакого специального освещения паукам-птицеедам не нужно. Совсем. Советую вместо килобаксовых хагеновских красных ламп купить просто китайский фонарик за 100 рублей, с ним можно наблюдать ночную жизнь паука, осматривать субстрат на предмет наличия паразитов и плесени, светить на экзувий при определении пола и даже найти ночью сортир в деревне
Для этих ночных созданий не нужен искуственный световой день, их более чем устроит просто полумрак комнаты.Обогрев - более тонкая область. Самое первое, что нужно сделать, так это убедиться, а нужен ли он вам вообще. Если в описании необходимых для конкретного вида условий указаны, например, 24-28 градусов, а у вас в комнате осенью (пока еще не включили отопление) всего 22, то это еще не повод бежать в магазин за термоковриком. Когда обогрев все же требуется, можно рассмотреть вариант покупки масляного обогревателя, цена у него не то что бы очень высокая, зато греет и паука и его хозяина, что тоже немаловажно. При использовании термошнура или термоковрика всегда создавайте теплую и холодную зоны в террариуме, если не хотите поджарить своего питомца. Никогда не кладите эти нагревательные элементы под него! Они крепятся к задней стенке снаружи, и паук сам сможет выбрать, хочет он сидеть поближе к теплу или нет.
Потом текст буду дополнять по мере поступления "наболевших" вопросов, а пока желаю новичкам не впадать в панику, все ведь очень просто, не так ли?
